春天看秋冬展、秋天看春夏展，历来是时装界的常态。然而与其花大钱办了秀却还得让大家干等6个月，不如展出一些现在看了、立刻能买、马上能穿能用的新品。

　　春天看秋冬展、秋天看春夏展，历来是时装界的常态。然而，随着social media的四通八达，设计师与消费者的沟通方式变得更加直接多元，消费者也越来越习惯在第一时间掌握最新资讯。与其花大钱办了秀却还得让大家干等6个月，不如利用social media的即时性，展出一些现在看了、立刻能买、马上能穿能用的新品。于是，2016年从2、3月举办的秋冬时装周开始，一直到9、10月正在进行的2017春夏时装周，最in的潮流永远尚待总结，最out的竟然是传统意义上的“时装秀”本身。#SeeBuyWear（#即看即买即穿#）成最热门也正在实践的话题。

　　我当时听说“即看即买即穿”的第一反应是，别管秀的是秋冬还是春夏，这概念正是美国零售业很流行的trunk show嘛。简而言之，Trunk Show是新装正式上市前夕，大品牌为方便购买力最强的熟客们准备的小型预购展。买的一方知道自己为何而来，卖的一方很确定收入丰厚，双方都不会白忙一场。以Chanel的Beverly Hills专卖店为例，每季2个半天的trunk show，保障了40%~60%的销售额，某些特别实穿又特别精美的款式也因此等不及正式上架就卖断货。

　　一向商业化又乐于尝新的美国时装界以及在online shopping上有不少先见之举的英国时装界，对“即看即买即穿”表示了最大程度的支持。比如，Burberry之前已尝试了好几季的“即看即买”，但顾客在预定后仍需等待6-8周才能收到。今年9月的2017春夏时装周，Burberry的T台同时展出男女装，并与Barney’s New York精品百货合作，部分作品在秀的几小时后就上柜上线，做到让消费者看了秀就能立刻买到。Tom Ford也在纽约秀后，即使上柜出售。换而言之，如果抛开春夏周秋冬周的官方标记，其实顾客看到的买到的还是适合2016秋冬穿的衣服，即使这些衣服在一个名为“2017春夏时装周”期间展出。当然，这些衣服很有可能会过渡到明年春夏，就像我们衣帽间里挂着的那些衣服一样，四季混穿。

　　纽约年轻设计师Rebecca Minkoff在2016年2月秋冬周上，已经做过一场为消费者展示的春夏秀，融合2015年9月已展示过的系列和一些春夏新款。T台所见，大部分立刻可以在专卖店和百货公司专柜买到，另一些会在一个月内上架。Minkoff认为，“传统的6个月等待期，消耗购买欲，却让盗版商有机可乘，得不偿失。”换而言之，针对消费者的“即看即买即穿”充分满足购物欲，也尽可能地保护了原创，减少盗版。更重要的是，在消费者看到新款的第一眼热情最高涨的时刻以“全额”售出，也为品牌争取到最高的利润。

　　可是，明摆着的，凡事都有周期。不管当季秀、提前秀，还是不做秀只在真正发售前透过social media向全球曝光，新款服饰的6个月制作周期依然存在。供应链的每个环节，如面料、配件、设计、打样、生产等等，必须有充足的时间才能确保创意以及手艺最终的精湛呈现。越高级的时装，所需的周期越长。

　　如果我的逻辑没有错的话，日子一久，越来越多的编辑、买手们会比消费者提前看到下一季系列，意味着新款迟早会经由渠道流向市场。这也就不难理解法国高级时装工会主席Ralph Tolendano先生表示，不会改变法国现有的时装系列上架周期，也不会改变现行的时装秀机制。

　　我个人认为，只有超级品牌旗下限量发行的胶囊系列，才具备T台与零售同步的“即看即买即穿”特质 -- 少而精的款式，不事先透露给媒体拍摄，用足够的神秘感来做宣传，零售商就算闭着眼睛赌一把下订单也不会被滞销烫到。Prada年初时牛刀小试，在秋冬米兰周上亮相了2款当季手袋，第二天就可以在专卖店买到。据说，Karl Lagerfeld已经把Chanel每年6个系列中的其中一个做成了“即看即买即穿”的胶囊系列，亮相的那天就会是发售日。

　　意大利设计大师Giorgio Armani期待时装秀机制的永久性改革。他认为如果“即秀即买即穿”只是停留在与消费者沟通方式的改变，是换汤不换药，很快会被淘汰。因为“即看即买即穿”影响的是零售渠道，需要改革的是现行的商业体制。眼下的尝试，只是把改革浮上台面。

　　仔细一想，真正的“即秀即买”仍然是最古老的Haute Couture高级定制。每年1月春夏展、7月秋冬展，看完隔天安排订货、量体裁衣，一般6至10周后做fitting。掐指算算，没什么意外的线月收秋冬款，刚刚好是“即穿”的季节。这是T台与销售协调得最好也最短的周期。